டிபெல்கிரேடின் ஆற்றங்கரை பிரதான நிலையத்திற்கு மழை இனி வராது, வெள்ளை நகரத்திற்கு அதன் பெயரைக் கொடுத்த சுண்ணாம்பு ஸ்கார்ப்பின் அடிவாரத்தில். இன்று, மஞ்சள் நிற ஸ்டக்கோ முகப்பில் 2010 களின் பிற்பகுதியில் சிரியாவில் இருந்து வந்த அகதிகள் முகாமிட்டிருந்த முகப்பில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் எட்டு மாடி உயரமுள்ள புதிய சிலையை எதிர்கொள்கிறது.
லண்டனில் இருந்து பால்கனுக்கு எங்கள் விமானம் இல்லாத பயணம், யூரோஸ்டார் மற்றும் பிரஸ்ஸல்ஸ்-வியன்னா ஸ்லீப்பர் வழியாக புடாபெஸ்ட் வரை வெறும் 24 மணிநேரம் எடுத்தது. ஆனால் இப்போது இங்கே நாங்கள், 23-மீட்டர் உயரம் (75 அடி) கிராண்ட் பிரின்ஸ் ஸ்டீபன் நெமஞ்சாவில் உள்ள தூசி நிறைந்த பேருந்து நிலையத்தை பார்க்கிறோம். ஸ்கோப்ஜேக்கான இறுதிக் கட்டத்திற்கு நவீன பெல்கிரேட் ப்ரோகோப் நிலையத்திற்கு வருவோம் என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் 2024 ஆம் ஆண்டில் எந்த ஒரு சர்வதேச ரயில்களும் தெற்கே செர்பியாவிற்கு ஓடவில்லை, வடக்கு மாசிடோனியாவிற்கு எதுவும் செல்லவில்லை.
அடுத்த ஆண்டு வித்தியாசமாக இருக்கும் என்று உறுதியளிக்கிறது. புடாபெஸ்ட் மற்றும் பெல்கிரேட் இடையே ஒரு புதிய அதிவேக ரயில் இணைப்பு, நாங்கள் பேருந்தில் மேற்கொண்ட ஆறு மணி நேரப் பயணத்தை மூன்றரை மணிநேரமாகக் குறைக்கும். ஆனால் ரயிலில் அது நாள் முழுவதும் எடுக்கும். இறுதியில், ஸ்கோப்ஜே மற்றும் தெசலோனிகிக்கு விரைவான ரயில் இணைப்புகளும் மீண்டும் நிறுவப்படும். இருப்பினும், நான் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க விரும்பவில்லை. வடக்கு மாசிடோனியாவின் தலைநகரான ஸ்கோப்ஜேவுக்கு எங்கள் பயணத்திற்கான சாக்குப்போக்கு, புத்தக வெளியீட்டு விழாக்களின் தொகுப்பாகும். ஆனால் ஸ்லோவேனியாவின் அளவுள்ள இந்த சிறிய நாட்டிற்கு நாங்கள் திரும்புவதற்கு உண்மையான காரணம், அது அதன் நன்கு அறியப்பட்ட உறவினரைப் போலவே அழகாகவும் மாறுபட்டதாகவும் இருக்கிறது. அளவில் நிர்வகிக்கக்கூடியது ஆனால் வரலாறு மற்றும் இயற்கையால் நிரம்பி வழிகிறது, வடக்கு மாசிடோனியா, குறைவாக ஆராயப்படாத மேற்கு பால்கன் பகுதிகளுக்கு ஒரு சரியான அறிமுகமாகும்.
பெல்கிரேட்-ஸ்கோப்ஜே கோச் மக்காச்சோளத்தின் சமவெளிகளைக் கடந்த ஆறு மணிநேரம், தந்திக் கம்பங்களில் நாரைகள் மற்றும் பால்கனிகளில் மிளகுத்தூள் சரங்கள் காய்ந்து தொங்கும் சிவப்புத் தென்றலின் பாதிக் கட்டப்பட்ட வில்லாக்கள். தரைவழி பயணத்தின் தீமைகள் வெளிப்படையானவை. ஆனால் அதன் நன்மைகள் சூழலியல் மட்டுமல்ல. வேகத்தைக் குறைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளதால், கலாச்சாரங்கள் எவ்வாறு துண்டு துண்டாக மாறுகின்றன என்பதை நாங்கள் நேரடியாகக் காண்கிறோம், எல்லைகளில் அவசியமில்லை. நாங்கள் அந்நியர்களைப் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் ஸ்லிவோவிட்ஸ் – ஒரு பழ ஆவி – மற்றும் செதில்களாக வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்டது ப்யூரெக் வெள்ளை மலை பாலாடைக்கட்டி, தரையில் இறைச்சி அல்லது ஆப்பிள் கொண்டு அடைத்து, மற்றும் ஆச்சரியமான உரையாடல்களில் விழும்.
எனவே ஸ்கோப்ஜேவுக்கு எங்கள் வருகை விடைபெறுதல்களின் அலைவரிசை. பெட்ரோல் மற்றும் தூசி, ஆரஞ்சு தோல் மற்றும் சிகரெட்டுகளின் சூடான, தெற்கு இருண்ட வாசனையில் பஸ் கதவு திறக்கிறது. இரவு 9 மணிக்குப் பிறகும், இந்த செப்டம்பர் மாலை வெப்பநிலை இன்னும் 20களின் மத்தியில் உள்ளது. டாக்ஸியிலிருந்து டர்போ-நாட்டுப்புற இசை சத்தம். ஆற்றுக்கு அப்பால், இஷா தொழுகைக்கான முயஸின் அழைப்பு கூரைகளின் மேல் எழுகிறது, அதன் பாறை வெளியில் உள்ள காலே கோட்டையின் ஒளிரும் நிழற்படத்தின் மீது நம் பார்வையை வரைகிறது.
பிரபலமான கண்ணோட்டத்தைப் பார்ப்பது எளிது, ஏனெனில் 1963 இல் ஒரு பூகம்பம் இந்த நெருக்கமான நகரத்தின் 80% அழிக்கப்பட்டது, மலைகளால் பாதுகாக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக, தாழ்வான ஸ்கோப்ஜே கட்டிடக்கலை பாணிகளின் கலவையைக் கொண்டுள்ளது – ஜுஜெண்ட்ஸ்டில் (ஆர்ட் நோவியோவின் ஜெர்மன் பதிப்பு) கடை முனைகளில் இருந்து மத்திய தபால் அலுவலகம் போன்ற கான்கிரீட்டில் ஆடம்பரமான, கம்யூனிச கால சோதனைகள் வரை – இது தேசிய பொழுதுபோக்காக உலாவுகிறது மகிழ்ச்சி. பேருந்து நிலையத்திற்கு அப்பால் மங்கலான, மரங்கள் நிறைந்த தெருக்களில் கஃபே மொட்டை மாடிகள் உள்ளன – நாம் உடனடியாக தேடுவது போல. லிண்டன் மரங்களின் கீழ், நாங்கள் உள்ளூர் லைட் ஸ்கோப்ஸ்கோ பீரைக் குடித்து, புகைபிடிக்கும் இனிப்புகளை விழுங்குகிறோம் கபாப்கள்காரமான, தோலற்ற வறுக்கப்பட்ட தொத்திறைச்சிகள் ஒரு பிராந்திய பிரதான உணவாகும்.
நாங்கள் தங்கியிருக்கிறோம் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ஹோட்டல்எனக்கு மிகவும் பிடித்தது, ஏனெனில், பெயர் குறிப்பிடுவது போல, ரோமன் ஸ்டோன் பாலம், டவுன்டவுன் அடையாளமாக உள்ளது. நாட்டின் மிக நீளமான நதியான வர்தார், தெசலோனிகியில் ஏஜியனில் பாய்கிறது; இங்கே, அதன் சிமென்ட் வரிசையான கால்வாயில் ஒரு கால்வாயின் சிக்கனம் உள்ளது. ஆனால் அருகாமையில் உள்ள கலைப் பாலம் மாசிடோனிய கலைப் பிரமுகர்களின் சிலைகளுடன் காதல் வரிசையாக உள்ளது – ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டால் ஓரளவு கிட்ச் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அவர்களுக்குப் பின்னால், எட்டு மாடி உயரமான சிலை மத்திய மாசிடோனியா சதுக்கத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. ஹார்ஸ்பேக் போர்வீரர் அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் போல உடை அணிந்துள்ளார், ஆனால் 2,400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிரேக்க மாசிடோனியாவில் பிறந்த ஹீரோ, கிரேக்க-வடக்கு மாசிடோனியா ரியல்போலிட்டிக்கில் சிக்கலாகவே இருக்கிறார்.
கலைப் பாலத்திற்கு அப்பால் தி தொல்லியல் அருங்காட்சியகம். அதன் சேகரிப்பில் எனக்குப் பிடித்தவைகளில் வரலாற்றுக்கு முந்தைய வாக்கு உருவங்கள் மற்றும் தங்க செல்டிக் இறுதி முகமூடிகள், ஐரோப்பியக் கண்டத்தின் அசல் காட்டுத்தன்மையின் நினைவூட்டல்கள் ஆகியவை அடங்கும். மாசிடோனிய பில்ஹார்மோனிக் மற்றும் மாசிடோனிய ஓபரா மற்றும் பாலே கிளஸ்டர் ஆகியவை கலைநயமிக்க, நவீன மதர் தெரசா சதுக்கத்தின் பின்னால் நெருக்கமாக உள்ளன. இந்த மிகவும் பிரபலமான அல்பேனிய கத்தோலிக்கர் உண்மையில் ஸ்கோப்ஜியில் பிறந்தார் என்பதை நினைவூட்டும் பெயர். இங்கு பால்கனில், இதுபோன்ற ஒன்றுடன் ஒன்று தேசிய அடையாளங்கள் மற்றும் பிரதேசங்கள் தொடர்ந்து விளையாடுகின்றன. ஏறத்தாழ 2 மில்லியன் வடக்கு மாசிடோனியர்களில், ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஸ்லாவ்கள் முஸ்லிம் அல்பேனியர்களை விட எண்ணிக்கையில் இரண்டுக்கு ஒன்று; துருக்கிய, ரோமா மற்றும் செர்பிய சிறுபான்மையினரும் உள்ளனர்.
வடக்கு மாசிடோனியாவின் அண்டை நாடுகளான பல்கேரியா, கிரீஸ், அல்பேனியா, கொசோவோ மற்றும் செர்பியா ஆகிய நாடுகளுக்கு அவர்களின் சகவாழ்வு ஒரு வியக்கத்தக்க சாதனையாக உள்ளது. இது மாசிடோனியா சதுக்கத்தின் ஸ்மார்ட் உணவகங்களை பழைய துருக்கிய பஜாரின் கஃபேக்கள் மற்றும் பொட்டிக்குகளுடன் இணைக்கும் ஸ்கோப்ஜியின் ஸ்டோன் பாலத்தால் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது. நகரின் இடது கரையில், காலாண்டின் அழகான பாதைகள் வண்ண வெய்யில்களுடன் பிரகாசமாக உள்ளன மற்றும் கடைக்காரர்கள் மற்றும் நடைபாதை உணவகங்களில் பிஸியாக உள்ளன. விண்டேஜ் ஆர்வங்கள் மற்றும் கைவினைப்பொருட்களைத் தேடுவதற்கான இடம் இது: பாரம்பரிய மட்பாண்டங்கள் மற்றும் ஜவுளிகள், பிரகாசமான நெய்த கெலிம்கள், மரம், வெள்ளி வேலைப்பாடுகள் மற்றும் சின்னங்கள் உட்பட. பல கலைஞர்கள் இங்கு ஸ்டுடியோக்களை வைத்திருக்கிறார்கள், அவர்கள் பார்வைக்கு சமகால கலை அருங்காட்சியகம் காலே மலையில். 15h-நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த முஸ்தபா பாஷா மசூதி உட்பட நகரின் மசூதிகளும் இங்குதான் குவிந்துள்ளன. நான் எப்போதும் ஒட்டோமான் காலத்து கேரவன்செராய், குர்ஷும்லி ஆன் அமைதியான, ஆர்கேட் முற்றத்தில் பார்க்கிறேன்.
தொற்றுநோய்க்குப் பிந்தைய பவுன்ஸ்-பேக் மூலம் நகரம் பரபரப்பாக இருக்கிறது. எண்ணற்ற வண்டல் காபிகளை நண்பர்களுடன் சந்திப்போம்: இங்கு துருக்கி என்று அழைக்கப்படுவதில்லை. எழுத்தாளர் அலெக்சாண்டர் ப்ரோகோபியேவ் இயக்கிய வருடாந்திர ப்ரோ-ஜா திருவிழா, 15 ஆம் நூற்றாண்டின் குளியல் இல்லமான டவுட் பாஷா ஹமானில் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. தேசிய கேலரி. கலாச்சார தொழில்முனைவோர் சாசோ ஓக்னெனோவ்ஸ்கி எப்பொழுதும் கூலாக நிகழ்வுகளை நடத்துகிறார் இளைஞர் கலாச்சார மையம். நாங்கள் ரோஸ்மேரி வாசனையுடன் சுடப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியை சாப்பிடுகிறோம் மற்றும் சின்னமான T’ga Za Jug (“தெற்குக்காக ஏங்குகிறோம்”), நாட்டின் மிகவும் பிரபலமான கவிதையின் பெயரிடப்பட்ட உலர்ந்த, டானிக் சிவப்பு ஒயின் குடிக்கிறோம்.
ஓரிரு நாட்களுக்குப் பிறகு, அல்பேனிய சமூகத்தின் “தலைநகரம்” மற்றும் மேற்கில் 30 மைல்களுக்கும் குறைவான தொலைவில் உள்ள டெட்டோவோவிற்கு பஸ்ஸில் ஏறினேன். நான் பல அல்பேனிய மொழி கலாச்சார நிறுவனங்களைக் கண்டறிய உதவிய ஷைப் எமர்ல்லாஹுவைப் பார்க்கிறேன்: பல்கலைக்கழகம், ஒளிபரப்பு நிலையம், திருவிழாக்கள். நகரின் கலாச்சார மையத்தின் மரங்களால் சூழப்பட்ட தோட்டத்தை கண்டும் காணாத வசதியான, நவீன ஹோட்டல் லிராக்கில் நாங்கள் எங்கள் காபியை எடுத்துக்கொள்கிறோம், வர்ணம் பூசப்பட்ட மசூதிக்கு மூலையைச் சுற்றிச் செல்வதற்கு முன், அதன் மென்மையான டிராம்ப் எல்’ஓயில் 18 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆங்கில நாட்டு வீடுகளைப் பற்றி சிந்திக்க வைக்கிறது. . பின்னர், பெக்தாஷி சமூகத்தின் 16 ஆம் நூற்றாண்டின் அரபதி பாபா டெக்கேயில், பாபா எங்களை எலுமிச்சை மற்றும் எலுமிச்சைப் பழத்திற்கு அழைக்கிறார். இறுதியாக (டர்கிஷ் டிலைட்), இரண்டு பேரும் சிரிப்பில் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் நகைச்சுவைத் தொடர்களைச் சொல்வதற்கு முன். பெக்தாஷி சூஃபிஸத்தில், ஷைப் என்னிடம் கூறுகிறார், சிரிப்பு – கவிதை, நடனம் மற்றும் மது போன்றவை – ஆன்மீக நன்மையாக கருதப்படுகிறது.
மலையேற்றத்திற்கான சிறந்த பகுதியான மவ்ரோவோ தேசிய பூங்காவை ஒட்டிய வியத்தகு, காடுகள் நிறைந்த மலைகள் வழியாக ஸ்கோப்ஜேயிலிருந்து பேருந்தில் அடுத்த நாள் காலை என்னுடன் அழைத்துச் செல்வது மகிழ்ச்சியான இலட்சியமாகும். இலையுதிர் காடுகள் வனவிலங்குகளுடன் உயிருடன் உள்ளன: கழுகுகள், கரடிகள், ஓநாய்கள் மற்றும் ஐரோப்பிய லின்க்ஸ். ஆனால் இன்று நான் 100 மைல்கள் தெற்கே ஓஹ்ரிட் மற்றும் உலகின் மிகப் பழமையான ஏரிகளில் ஒன்றிற்கு செல்கிறேன்.
நான் ஓஹ்ரிட் நகரத்திற்கு வருவதற்குள், மதிய உணவு நேரத்தில், ஓஹ்ரிட் ட்ரவுட்டின் நறுமணம், ஒரு ஏரி சுவையானது, நீர்நிலை மொட்டை மாடிகளில் இருந்து எழுகிறது. நவீன ஹோட்டல்கள் ஸ்மார்ட் எஸ்பிளனேட் மற்றும் மெரினாவை வரிசைப்படுத்துகின்றன. நான் பழைய நகரத்திற்குச் செல்கிறேன், அரை-மரம் ஒட்டப்பட்ட ஒட்டோமான் வீடுகளுக்கு இடையே வளைந்த கற்களால் ஆன பாதைகள், ஒரு ரோமானிய ஆம்பிதியேட்டரைக் கடந்து, பிளாவோஸ்னிக் சன்னி ஹெட்லேண்டிற்குச் செல்கிறேன், அங்கு பல்லிகள் மணல் பாதைகளில் செல்கின்றன. முதல் பல்கேரியப் பேரரசின் தலைநகரான சாமுவில் கோட்டையின் எச்சங்கள் இங்கே உள்ளன – ஒரு பைசண்டைன் பசிலிக்கா, ஐந்தாம் அல்லது ஆறாம் நூற்றாண்டுகளின் அதிர்ச்சியூட்டும் மொசைக்குகளைக் கொண்ட பாழடைந்த ஞானஸ்நானம், பறவைகள் மற்றும் மிருகங்கள் மற்றும் நான் கீழே இறங்கும்போது. கேனியோவில் உள்ள ஸ்வெட்டி ஜோவன் தேவாலயம், அதன் சைப்ரஸ் மரங்கள் மற்றும் பளபளக்கும் ஏரிக்கு எதிராக 13 ஆம் நூற்றாண்டின் செங்கல் குவிமாடம் நிழல்.
மூன்று நாட்கள் மற்றும் 1,500 மைல்கள் கழித்து வீடு திரும்பியதும், இந்தக் காட்சிதான் எனக்கு நினைவிருக்கிறது. நீல மலைகள், மேற்கில் சன்னி அல்பேனிய கடற்கரை. ஒரு படகு சவாரி, செயிண்ட் நௌமுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மடாலயம், செயிண்ட் கிளெமென்ட் உடன் இணைந்து ஓஹ்ரிடில் சிரிலிக் எழுத்துக்களை உருவாக்கினார். மற்றும் நாணல் நீர்நிலையில், கோடைக்குப் பிறகு நான் கோடையில் நீந்திய நீர் பாம்புகள். தகா ஜா குடம், உண்மையில். அடுத்த வருடம் சந்திப்போம்.
ஃபியோனா சாம்ப்சனின் சுண்ணாம்பு நாடு லிட்டில் டோலர் (£14) மூலம் இந்த மாதம் பேப்பர்பேக்கில் மீண்டும் வெளியிடப்பட்டது. கார்டியன் மற்றும் அப்சர்வர் ஆகியோரை ஆதரிக்க, ஒரு நகலை ஆர்டர் செய்யவும் guardianbookshop.com. டெலிவரி கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.